Запуск мужской линии Givenchy Gentleman
В фильме «Завтрак у Тиффани» Одри Хепберн изменила представление о женщине в поп-культуре, будучи в платье от Живанши. Жаклин Кеннеди сопровождала супруга во время предвыборной кампании, рабочего визита во Францию, последней поездки в Даллас и на его похороны – и каждый раз в моделях от Живанши. Элегантный, революционный подход Юбера де Живанши к пошиву женской одежды привлек знаменитый список клиентов, из-за чего его костюмы фигурировали в важнейших моментах XX века. Несмотря на то, что в 1969 году Юбер де Живанши запустил мужскую линию одежды Givenchy Gentleman (через 10 лет после основания Модного Дома), под его руководством (до 1995 года) Дом не устроил такого переворота в мужской моде, который мог бы сравниться по масштабам и влиянию с их женской одеждой, диктующей моду целому поколению.
И возможно, от него этого было бы глупо ожидать. Живанши, как и его современник Кристиан Диор, был большим поклонником Кристобаля Баленсиаги. Он говорил: «Так как я человек верующий, я верю в Баленсиагу и Господа». И, как и Баленсиага, Живанши хотел, чтобы его Дом Моды в первую очередь был ориентирован на женскую моду, а всё остальное – вторично.
Слева направо: реклама аромата Monsieur Givenchy 1985 года / реклама аромата Givenchy Gentleman Pour Homme 1987 года
Но хвалебные оды Живанши были бы неполными без признания того, что Givenchy привнес в мужскую моду. Возможно, у него не получилось создать икону мужского стиля, равноценную женщинам, носящим Givenchy – таким, как Джеки и Одри, – но он привнес в мужскую одежду много нового, как в создание предметов гардероба, так и в процесс их продажи. Эти нововведения заложили основу для последующего успеха Givenchy в сфере мужской моды и оказали огромное влияние на модную индустрию в целом. То, как мужчины приобретают одежду и то, что они носят сегодня, во многом объясняется решениями, сделанными в то время, когда Юбер запустил свой легендарный бренд.
Юбер де Живанши: наследие французской легенды
Французский дизайнер Юбер де Живанши является одним из основоположников французской моды. В нашей подборке мы собрали 5 фактов о легенде французской моды.
1. Живанши был потомственным аристократом. Его полное имя: Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши. Аристократичная утонченность, противоречащая броскости предстоящей эпохи, прослеживалась как сквозь его творчество, так и жизнь. Дизайнер никогда не любил эпатажа и громких выступлений, без которых многие знаменитости не могут обойтись в наши дни.
Даже когда его Дом продали в середине 1990-х гиганту LVMH, и первые показы его преемника подверглись критике, дизайнер не сказал ни слова. Лишь позже в одном из интервью Живанши признался, что хоть и сожалеет о падении вкуса на красных дорожках, все же это не главное: «Это жизнь. К счастью, я прожил много счастливых лет. Прекрасные ткани, прекрасные люди, прекрасные воспоминания».
2. В одежде дизайнер придерживался идеи, ставшей позже негласным законом: less is more (меньше значит больше – англ.). Ему принадлежит знаменитое высказывание: «Мода – это умение одеваться так, чтобы пройти по улице незамеченным. А парфюм – это визитная карточка женщины. Без него она анонимна».
Наряду с неброской элегантностью, изюминкой нарядов Живанши стала их концептуальность и возможность собирать комбинации «по частям». Кстати, одной из первых, кто заметила и оценила его дебютную коллекцию 1952 года стала главный редактор американского Harper’s BAZAAR Кармель Сноу. Вот выдержка из статьи:
Читайте также:
«В Париже появился новый молодой человек — Юбер де Живанши. Его одежда завоевала мир. Они современные (многие разделены по частям), свежие и проницательные. Он знает — до последнего вздоха — точно, как далеко идти. Все без ума от его белых рубашек, вышитых пляжных штанов, шикарных больших сумок, и от его нового подхода к цвету»
Harper’s BAZAAR US, 1952
3. Живанши был невероятно предан своим клиентам, в особенности тем, кто его вдохновлял: Жаклин Кеннеди-Онассис, Грейс Келли, Марлен Дитрих, и многим другим. Его музой долгие годы была Одри Хепберн, в которой дизайнер души не чаял и одевал до самой ее смерти в 1993 году.
Для него американская актриса была эталоном красоты и воплощением того, какой должна быть женщина. Вместе они работали в фильмах «Забавная мордашка», «Сабрина», «Как украсть миллион» и, конечно же, «Завтрак у Тиффани», – маленькое черное платье от Живанши из последнего навсегда отпечаталось в истории. Их дружба продлилась 40 лет, и спустя два года после кончины Хепберн дизайнер ушел из мира моды, заявив, что теперь у него нет музы.
Юбер де Живанши и Одри Хепберн
Жаклин Кеннеди на похоронах мужа в костюме Givenchy
4. Собственный модный дом Givenchy Юбер открыл в 1952 году, когда ему было 25 лет. На тот момент он стал самым молодым французским дизайнером. В том же году состоялся его первый показ, тут же принесший ему славу. Кутюрье прочно обосновался в первых рядах законодателей моды – не только в родной стране, но в мире. Один из британских писателей позже напишет: «Его наряды напоминают вкус первого, самого лучшего бокала шампанского»
Живанши и модель Беттина Грациани перед показом его первой коллекции в 1952 году
5. Живанши был не только кутюрье, но также занимался отделочными тканями и даже интерьерным дизайном – именно он отвечал за дизайн сети отелей Hilton. А в 1976 году автомобильный концерн Lincoln выпустил лимитированную серию автомобилей, к разработке интерьера которых приложили руку легендарные дизайнеры, в том числе и Живанши. Его модель носит название 1976 Continental Mark IV Givenchy Edition interior.
- Читайте также:
1976 Continental Mark IV Givenchy Edition interior
Автор: Harper’s BAZAAR Kazakhstan.
Рост империи Givenchy
Наибольшее влияние на мужскую моду Юбер де Живанши оказал не дизайнерскими решениями, а бизнес-маневром – тем, что ему посоветовал его наставник в мире высокой моды. Обеспокоенный тем, что художественная целостность его Дома Моды может быть поставлена под угрозу из-за коммерческого интереса, он действовал по совету Кристобаля Баленсиаги: Givenchy стоит заключать лицензионные сделки на использование своего логотипа и фирменного стиля. Это решение породило первую парфюмерную линию Givenchy, лицом которой, конечно, стала Одри Хепберн. Вскоре после этого произошел запуск мужской линии, Givenchy Gentleman, за ней последовали коллекции очков, украшений, косметики, часов, а на пике тренда «автомобилей от кутюр» появился прототип Lincoln Mark V от Givenchy.
Бобби, Джеки и Тед Кеннеди на похоронах президента Джона Ф. Кеннеди в Givenchy
Возможно, это решение позволило Живанши специализироваться на выпуске коллекций-от кутюр до середины 90-х (при последующих главах Дома центральное место заняла готовая одежда), но все крупные модные дома начали в точности копировать модели Givenchy. Без Givenchy не было бы солнцезащитных очков от Armani, одеколона от Burberry и шлепанцев от Gucci.
Уход великого модельера
В 1995 году великий кутюрье, который на то время уже продал свой Дом моды, уходит с работы. Он перестает заниматься модой, создавая эскизы для марок, занимается ландшафтным дизайном, а его детище начинает лихорадить. Сначала на посту креативного директора в течение года будет работать Джон Гальяно, затем Маккуин, Джулиан Макдональд.
Наконец в 2005 году появится итальянец Риккардо Тиши. Он будет стараться восстановить почти утраченное обаяние Живанши. В 2008 году его коллекция получит самые престижные отзывы критиков. В свой инструментарий он введет черный цвет, выразительные перья, воланы, шнуровки, массивные цепи. Позже появится кожа с блеском, черный бархат, клепки, что будет придавать коллекции готических ноток.
В своей последней работе Тиши, как говорил он сам, делал почти точные копии эскизов Живанши. Возможно, так он хотел вернуть изделиям простоту и элегантность великого кутюрье. Несомненно, мир моды смог перевернуть Юбер де Живанши. Биография его еще пишется. Великий 89-летний кутюрье сейчас проживает во Франции.
За каждой великой женщиной
Учитывая страсть Живанши к женской одежде, неудивительно, что образ Givenchy Man под руководством Живанши был дополнением к Givenchy Woman. В то время рекламные кампании бренда обыгрывали эту идею. В одной рекламе продукт полностью перекрывает изображение мужчины, оставив лишь руку, которая держит зонт над прекрасной дамой. В другой – мужчина (конечно, облаченный в классический смокинг) ждет у подножия большой лестницы, наблюдая за спускающимся женским силуэтом. И если тенденция вам ещё не до конца ясна, то в итальянской телевизионной рекламе 80-х годов мужчина почти застает врасплох свою жену с другим, но натыкается на галстук любовника от Givenchy и говорит: «Спасибо, дорогая, какой приятный сюрприз!» Мысль, доносимая до аудитории, простая: женщины, которые носят Givenchy, просто потрясающие. И если вы тоже будете носить этот бренд, то, возможно, у вас появится шанс.
- Читайте также:
https://youtu.be/NsQxHryW9Bw
Ориентированность Живанши на женскую одежду была непоколебимой. Посмотрите на похороны Кеннеди – черный жакет и вуаль Джеки Кеннеди являются одними из самых известных моделей Живанши. Но почти никто не знает, что Бобби и Тед (слева направо) тоже одеты в костюмы модельера. Их наряды являются образцом того, что Живанши стремился передать в своей мужской одежде на протяжении 60-ых, 70-ых и 80-ых. Модели вновь выполнялись в элегантном черном цвете и имели приталенный крой, в результате чего одежда выглядела скромно, но качественно. И всё же один взгляд на Джеки дает понять, что даже в момент явной и осязаемой скорби Бобби и Тед не являются центром внимания на этой фотографии. Это, несомненно, был момент Джеки, для дня, в который все взоры будут устремлены на нее, выбравшая дизайнера, ориентирующегося на женщин.
Образы из мужской коллекции Givenchy Весна/Лето 2005
Отчаянные времена
Уход Живанши из своего Модного Дома в 1995 году сильно сказался на бренде. Несмотря на найм таких невероятных талантов, как Джон Гальяно в 1995 году и Александр Маккуин в 1996, никто из них не проработал достаточное количество времени, чтобы оказать долгосрочное влияние, как на стиль, так и на продажи бренда.
И, конечно, никто из них не смог спасти тонущий корабль линии мужской одежды. Givenchy Gentleman продержался на плаву еще несколько десятилетий, но постепенно стало понятно, что Модному Дому необходимо вновь обратить внимание на мужскую одежду, а не просто полагаться на имидж, созданный женским ассортиментом и историческим наследием Дома.
В 2004 году Освальд Боатенг – в то время одно из самых громких имен в области английского пошива – был назначен первым креативным директором мужской одежды французского Дома Моды. Много усилий и средств ушло на то, чтобы обновить образ мужской одежды Givenchy и приблизить его к тому, что в 2000-е могло считаться современным. О новой коллекции была заявлено с помощью короткого аниме в стиле «Убить Билла». В нём Боатенг кроил костюм с помощью самурайского меча и отбивался от манекенов, одетых в прошлые коллекции Givenchy, чтобы завоевать господство в Доме.
В то время реакция на ролик была неоднозначной, а в ретроспективе стала негативной. Смелая палитра металлических и пастельных тонов, так любимая Боатенгом, совершенно не подходила классическому стилю Givenchy. Отзывы на первую коллекцию были средними, но далее стали разгромными. Но несмотря на это, крайне сложно отрицать, что эта эстетика на несколько лет всё же прижилась в мужском стиле. Эти коллекции были примером популярного пошива начала-середины 2000-х годов. Они могут воплощать не лучшие стороны того десятилетия, но десятилетие они точно воплощают. К счастью, стиль Стива Харви, в те годы предложенный Боатенгой, уже вышел из моды. Фетровые шляпы (fedoras) стали анекдотом, так же каким может быть и квадратная обувь Демны Гвасалии, в зависимости от того, насколько вам близка портновская ирония.
К 2007 году самому Живанши всё это надоело настолько, что он прервал двенадцатилетнее молчание в отношении состояния своего тезки. «Я страдаю», – заявил он WWD. – «То, что происходит, меня совсем не радует. В конце концов, люди должны гордиться своим именем». К концу года Боатенг покинул свой пост. Его дух безжалостным образом продолжает преследовать модную студию Men’s Wearhouse и альбомы фотографий с выпускного в Facebook.
Канье Уэст в своем знаменитом кожаном килте Givenchy дизайна Рикардо Тиши.
Спасение под руководством Рикардо Тиши
Боатенг ушел из Модного Дома в 2007 году, и в течение 2008 года мужская одежда Givenchy безымянно разрабатывалась дизайн-студией бренда. Предметы одежды этого периода выглядели безобидно (это было реакцией на то, что было до этого), но, естественно, им не хватало индивидуальности – образы, выполненные в консервативных пропорциях и мутных тонах, дебютировали в показах, на которые не удосужились нанять моделей.
Уже действительно отчаявшиеся после дорогостоящих экспериментов со знаменитыми креативными директорами, Givenchy наняли относительно неизвестного Рикардо Тиши, выпускника колледжа искусств и дизайна одежды имени Святого Мартина, который привлек внимание своим показом Осень 2005. На показе приукрашенный романтизм сочетался с почтительным минимализмом – слова, которые прекрасно подходят к ранним работам Живанши. Неудивительно, что эта коллекция привлекла внимание Модного Дома; некоторые образы, например, узкие двубортные пальто и плотный, нежно-розовый пиджак похожи на отличительные модели Givenchy с повышенной трагедией и драмой. Тиши появился как раз вовремя: дальнейшие интервью с ним дали ясно понять, что французский Дом был в отчаянном положении, когда нашел его. В 2014 году он рассказал Financial Times: «Мне пришлось идти куда-то через дорогу, чтобы воспользоваться ксероксом, потому что в студии ни один не работал. У нас на них не было денег». Первая коллекция женской готовой одежды Тиши появилась на подиуме Весна/Лето 2006.
Его успех в возвращении идентичности Модному Дому повторился и в 2009 году, когда спустя 57 лет Тиши стал первым креативным директором Дома Моды и мужской линии Givenchy одновременно. Разница была колоссальной. Итальянские католические влияния Тиши оказались революционными и действительно отличались от того, что делали другие дизайнеры того времени, показав новый взгляд на темную чувственность.
Тиши преуспел там, где другие потерпели неудачу в построении цельного визуального языка для мужской одежды бренда. Он смело ухватился за историю пятидесятилетнего консервативного подхода Дома к мужской моде и начал встраивать в него элементы уличной графики, начиная с простых (пятиконечные звезды) и заканчивая нашумевшими (трафаретные изображения ротвейлеров, ставшие отдельным трендом).
Склонности к моде
Еще с ранних лет жизни было понятно, что у Юбера прекрасный эстетический вкус, он имеет чувство прекрасного и большой талант к творчеству. Еще с детства он мог долгое время смотреть на цветущие сады, декорации домов, ему было интересно изучать ткань, различные обрезки, которые были в доме. По данным из его биографии, все обрезки различных материалов находились в шкатулке, которую очень любил открывать мальчик.
Он мог долгое время разбирать и аккуратно раскладывать куски ткани, при этом подбирать их так, чтобы они сочетались друг с другом не только по цветовой гамме, но и по фактуре. В малом возрасте он уже умел, не глядя различать материал. Его любимой тканью был бархат.
Несмотря на то, что его мать хотела, чтобы он стал юристом, он сделал другую карьеру, которая принесла ему огромный успех и популярность.
Первая мужская икона Givenchy
Со временем критики и покупатели поняли, что мужская линия Givenchy Menswear наконец начала свою собственную жизнь, независящую от имиджа женской одежды. С возращением Модному Дому индивидуальности, Тиши получил шанс создать условия для «момента», который мог бы соперничать с культурным вкладом Одри Хепберн, в черном платье исполняющей Moon River.
В 2011 году Jay-Z и Канье, два известнейших рэпера своего времени, выпустили совместный альбом, «Watch The Throne», и объявили о туре в его поддержку. Канье обратился к Тиши, чтобы тот разработал всё от начала до конца. Обложки для альбома и синглов, вся связанная с ними графика, видео на сингл «N****s in Paris» и даже мерч для тура были созданы в сотрудничестве с Тиши. На фоне мировой экономики, все еще находящейся в условиях ограничения и кризиса, альбом и тур хорошо сочетались с дизайнами Тиши и обеспечивали столь необходимый эскапизм. Да, носить футболку с напечатанным принтом акулы за $500 и кожаные штаны, громко крича: «Last week I was in my other other Benz» («На прошлой неделе, когда я сидел в своем третьем мерсе…»), было нелепо, но высокая ипотека была ничем не лучше.
После этого тура Канье Уэст в полученных от Тиши килте и огромной черной футболке с принтом собственного лица из еще не вышедшей коллекции Yeezy 2s и стал иконой бренда. Модные и хип-хоп блоги писали об этом, не переставая. Важно помнить, как далеко с тех пор продвинулись вопросы гендера и сексуальности; возможно, 2011 год прошел не так давно, но ни один другой рэпер не рискнул бы выступить на своем собственном концерте (стоя рядом с Jay-Z) в чем-то похожем на юбку. Под влиянием знаменитой женственности Дома Моды, Тиши и Канье вывели мужскую линию Givenchy на новый уровень, одновременно оказавшись на гребне зарождавшейся модной волны на роскошь в сочетании с элементами уличного стиля. Юбка-килт «Watch The Throne» подтвердила умение Тиши вводить новшества и бросать вызов нормам перед мировой аудиторией, и за это он был вознагражден показателями продаж, которые подтолкнули бренд к мировому признанию.
Заглядывая вперед
После череды успехов в феврале 2020 года Тиши, тем не менее, решил покинуть Модный Дом, чтобы сконцентрироваться на других целях (примерно через год он был назначен новым креативным директором Burberry). Сам Живанши застал ещё одного креативного директора Дома: его возглавила Клэр Уэйт Келлер после 6 лет, проведенных у руля Модного Дома Chloé. Келлер поддерживает смелость, которую Тиши вернул в мужскую моду, одновременно сочетая её с уместностью костюмов. К счастью, она твёрдо уверена в том, что новые коллекции не введут Дом Моды в состояние застоя, в котором он находился много лет до этого. Представленные ею образы по-прежнему выглядят смело – она с азартом пытается показать, как правильно носить потёртую рубашку с оборками или ярко-оранжевую «пожарную» куртку.
Смерть Юбера де Живанши на 92-м году жизни оставила нам его невероятное наследие, а также вопрос о том, какой могла бы стать мужская одежда под его руководством, если бы он был больше заинтересован в этой стороне своего Дома Моды. Но с учетом наличия такого наследия, ни одна догадка не может быть достаточно хороша. Подход Живанши – и как бренда, и как человека – к мужчинам и женщинам, меняющийся с течением времени, основывался на неподражаемой элегантности и мастерстве его основателя, и, что не менее важно, тех, кто попытался пойти по его стопам и продолжить его дело.
Источник: Grailed.com
Дом моды и Баленсиага
В 1952 году Живанши открыл собственный Дом моды. На этот момент ему было всего 25 лет: Юбер де Живанши стал самым молодым модельером с собственным Домом моды.
В 1953 году кутюрье знакомится со своим кумиром Кристобалем Баленсиагой, и с этого момента начинается дружба двух творцов: Живанши поддерживает Баленсиагу в 1957 году, когда тот принимает решение не пускать на показы своих коллекций прессу, чтобы избавить людей от навязывания СМИ своего мнения относительно одежды, а тот в свою очередь берет начинающего модельера под свое крыло и становится его главным наставником и критиком.
Кристобаль Баленсиага, 50-ые годы XX века
